Тюнинг и модификации подвесок VTR 1000 Firestorm. Автор : bluesman .Часть 1: Передняя вилка
Как наверное известно многим владельцам Honda Firestorm работа передней вилки в
состоянии «от производителя» оставляет желать лучшего.
При спокойной езде вилка справляется со своими функциями неплохо, но в более
жестких режимах проявляются некоторые недостатки.
В этом описании хотелось бы поделиться некоторыми вариантами модификаций
подвески, используя доступную информацию из опыта многих владельцев и собственного.
Хочу предупредить, что эти модификации каждый пробует на свой страх и риск и конечно никаких гарантий дать невозможно. Известные проблемы.
Жесткость пружин
К сожалению традиционно уже для многих дорожных моделей, передняя вилка не отличается достаточной жесткостью пружин . Наиболее популярный метод борьбы с этой проблемой – замена пружин и масла.
Выбор пружин на рынке очень велик, но по моему субьективному мнению наилучший результат дают пружины Hyperpro или Ohlins .
Главное отличие состоит в том, что Hyperpro имеют полностью прогрессивную навивку (с шагом изменяющимся по всей длине пружины) и «избыточную» длину, позволяющую избавиться от цилиндрических проставок в перьях и увеличить общую энергоемкость вилки. Ohlins предлагает пружины с одним шагом навивки, но дает возможность выбора пружин разной жесткости.
Согласно рекомендациям производителей, более эффективная область применения пружин ГиперПро – обычные условия, тогда как Олинс удачнее всего работает на рэйс-траке, за счет очень линейной обратной связи.
И те и другие пружины дают достаточное повышение жесткости, но нужно не забывать что необходимо также сменить масло в вилке на рекомендуемое производителем пружин (по вязкости).
Больше деталей о характеристиках пружин, предлагаемых на рынке вы можете узнать из статьи о Honda Hornet вот тут: http://serjik.ru/stCB600_cb600test.shtml Демпфирование сжатия
Демпфирование сжатия ( compression damping ) у Honda Firestorm обеспечивается клапанами разного сечения в картридже вилки. К сожалению, в стандартном состоянии сечение этих клапанов недостаточно в некоторых ситуациях.
Несколько описаний от тестеров и профессиональных тюнеров подтверждают это (материалы с сайта Шона Паллистера: http://www.vtwo.demon.co.uk/firestorm/firestorm.htm ): Trevor Franklin Performance Bikes July 1997
«С полностью выжатыми тормозами вилка сложилась и « заблокировалась». На растресканном, разбитом покр ы тии покрышка , когда переднее колесо «фиксировалось» каждый раз при проскакивании небольших кочек» Ron Williams:
« VTR 1000? Мы как раз настроили один , на прошлой неделе . Это все связано с демпфированием сжатия, оно слишком «жестокое». Если нажать на вилку на месте это – все не так уж плохо. Но при торможении картридж в вилке сжимается и однонаправленный клапан внутри полностью закрывается, фиксируя вилку намертво».
Как победить эту проблему – способов много. Прежде всего, подберите вязкость масла исходя из рекомендаций производителей пружин как базу от которой «плясать», и уж потом начинайте варьировать вязкость до достижения требуемого результата. Рекомендую пробовать масло вязкости 7,5 и 5. Также рекомендуется пробовать изменять глубину «воздушного зазора» в вилке (зазор между уровнем масла и верхом пера), но для такой настройки нужна систематичность подхода).
Очень подробное описание дано на сайте Шона Паллистера – он пробовал много вариантов настройки – вы можете прочесть об этом на его сайте:http://www.vtwo.demon.co.uk/firestorm/firestorm.htm Вот перевод описания «финальной» конфигурации к которой Шон пришел экспериментальным путем: « Финальная конфигурация Пружины WP (это пружины с прогрессивной навивкой, на 25 мм длиннее штатных пружин). Поджатие закручено на 1 линию, демпфирование отбоя на полоборота жестче, чем стандартная настройка. Результат Эти настройки показали отличный результат на многих трассах, но для трэка в Кадвелл парк мне пришлось увеличить демпфирование отбоя на полоборота из-за chattering (прим. Chattering в котексте мелкие прыжки- вибрация переднего колеса с моментальной потерей/восстановлением сцепления с поверхностью) на двух дугах. Пов ышение демпфирования сжатия было бы лучшим решением, но с этим придется подождать до установки вилки от Fireblade » Демпфирование отбоя
В стандартной конфигурации (с родными пружинами) услилие демпфирования отбоя приходится регулировать близко к минимальному. С более жесткими пружинами и правильно подобранными настройками (смотри выше) диапазон регулировки оказывается достаточным. Рекомендуемые модификации картриджей вилки
Для серьезного улучшения характеристик вилки недостаточно просто смены пружин и масла.
Полная замена вилки в общем дорогое удовольствие (об этом ниже).
Существует оптимальный метод улучшить работу вилки, особенно в части улучшение характеристик работы картриджа.
Достигнуть этого можно изменением сечения перепускных клапанов – но это под силу только настоящим профессионалам уровня тюнеров профессоинальных гоночных команд.
К счастью, на рынке имеется альтернатива, позволяющая добиться не худшего результата в «домашних» условиях.
Американская фирма Race Tech ( http://www.racetech.com )производит наборы клапанов и шайб для картриджных вилок многих моделей мотоциклов так же как и пружины полностью соотвествующие этим изменениям характеристик клапанов.
Вот тут вы можете посмотреть весь набор продукции, выпускаемой этой фирмой для Honda Firestorm : http://www.racetech.com/evalving/english/Srchpr.asp?bikeid=149&manufacture=Honda&mo
del=VTR1000F&year=97%2D05&TABLEINFO=street&langname=english Тот набор, который позволяет привести вилку «в соотвествие» весьма высоким требованиям продается под Part Number FMGV S 2040 и стоит у производителя 170 долларов США.
Установка этого набора требует полной разборки перьев вилки и тщетельного следования инструкциям – будьте внимательны и не перепутайте очередность остановки шайб и клапанов-шайб.
Я очень рекомендую почитать материалы на сайте Race Tech – эта фирма является одной из самых уважаемых в сфере профессионального тюнинга подвесок, и даже ведет семинары для желающих по теории и практике подвесок. Замена передней вилки
В процессе переписки и встреч с владельцами Honda Firestorm в разных странах я сталкивался с разным подходом к замене передней вилки.
При желании существует возможность сменить вилку на так называемую «перевернутую» от таких моделей как Honda Fireblade (954), Suzuki GSXR 1000, Honda VTR 1000 sp 1/ sp 2, Yamaha R 1 etc .
Сразу хочу предупредить, что все эти варианты требуют серьезных переделок, иногда изготовления траверс, токарных работ, переноса радиаторов на несколько сантиметров и т.д.
Тем не менее, если вы не так амбициозны – существует возможность заменить вилку на вполне достойную традиционной конструкции без привлечения металлобоработки и без изменения расположения элементов.
Согласно иноформации с сайта Шона Паллистера, подтвержденной многими владельцами ФайрШтормов – вы можете легко установить вилку от Honda Fireblade 96/97 модельного года. Ниже приведен перевод описания такой замены с сайта Шона Паллистера (http://www.vtwo.demon.co.uk/firestorm/firestorm.htm) « Необходимые части и узлы (от Fireblade 96-97 года)
Перья вилки
Траверсы вилки
Ось переднего колеса
Проставки оси переднего колеса
Клипоны подходящего размера
Примечание: существует много вариантов, но в принципе при такой замене вилки перья не выступают над траверсой и клипоны необходимы не от Fireblade , а тюнинговые – чтобы добиться нормальной посадки и чтобы клипоны не задевали бак). Шон рекомендует: клипоны фирмы Spondon для Fireblade с углом 5 градусов или V .3 Riser с подьемом на 2,25 дюйма от фирмы TwoBrothers . Но принимайте во внимание – с этими клипонами посадка будет радикально спортивной.
Переднее крыло от Honda Fireblade или Triumph T 955
Набор фиксаторов и кронштейн для установки крыла от Honda или Триумф. Набор от Триумф дешевле ровно в 5 раз ;) . >> Процесс установки
Установить или подвесить мотоцикл для демонтажа вилки.
Снять некоторые детали облицовки
Снять зеркала
4 винта крепления переднего обтекателя
2 внутренние защелки переднего обтекателя под радиаторами
Сдвинуть обтекатель и отсоединить провода подключения фары, поворотников, подсветки фары.
Снять обтекатель
Снять переднее крыло
Снять переднее колесо
Снять передние тормоза
Отпустить болты затяжки передней оси
Отвинтить гайку передней оси
Снять переднее колесо
Снять мастер цилиндр передних тормозов
Снять фиксаторы тормозных шлангов с вилки
Снять фиксатор тормозного шланга с нижней траверсы
Снять ручку тормоза с клипона
Сдвинуть тормозные скобы и мастер цилиндр на одну сторону так, чтобы мастер цилиндр оставался в вертикальном положении
Снять блоки переключателей с клипонов
Отпустить зажимной болт на правом клипоне
Отвинтить болты крепления ручки газа
Снять правый клипон с пера вилки и снять ручку газа с клипона
Снять ручку сцепления с цилиндром с левого клипона, следя за тем, чтобы резервуар гидропривода сцепления оставался в вертикальном положении.
Отпустить затяжной болт левого клипона и снять его с пера
Отвинтить сигнал от нижней траверсы
Снять перья вилки
Отпустить зажимные болты на верхней траверсы
Придерживая перо отпустить зажимные болты на нижней траверсе и вынуть перо вилки вниз
Та же процедура для левого пера вилки
Снять траверсы
Отвинтить кайку на верхней траверсе
Снять верхнюю траверсу отсоединив жгут замка зажигания
Снять замок зажигания с верхней траверсы
Отогнуть выступы шайбы-фиксатора верхней гайки оси вилки
Отвинтить гайку оси вилки
Придерживая нижнюю траверсу снять чашку подшипника оси вилки, нижняя траверса выдвинется вниз
Установка траверс от Файрблэйда
Вдвинуть нижнюю траверсу и установить верхнюю чашку подшипника оси траверсы (убедитесь что не перепутали верхний и нижний подшипник)
Затянуть верхний подшипник оси вилки
Установить шайбу-фиксатор, закрутить гайку крепления оси и зафиксировать гайку загнув выступы-фиксаторы
Установить замок зажигания в верхнюю траверсу от Файрблэйда. Вам нужно будет подобрать болты с внутренн им шестигранником и использовать фиксатор Локтайт чтобы их не смогли выкрутить при попытке угона или использвать спец болты.
Не затягивайте это соединение пока не убедитесь что стоп-выступы совпадают и замок работает нормально. Вы можете подогнать положение замка позднее использую тонкие шайбы
Установите верхнюю траверсу и затяните гайку оси вилки, убедитесь что замок работает и что он на одном уровне с поверхностью верхнец траверсы
Привинтите сигнал к нижнец траверсе Установка перьев вилки Файрблейд
Отпустите болты на зажимах в траверсах и вдвиньте перья в нижнюю траверсу, в то же время пропуская их через клипоны.
Вдвиньте перья в верхнюю траверсу до уровня, при котором верх пера на уровне поверхности верхней траверсы
Затяните болты нижней траверсы
Переустановите блоки переключателей и рукоятки.
Описание этого процесса я не переводил, поскольку многое зависит от испольуемых клипонов. Принцип сводится к тому, что вам нужно найти правильное и удобное положение всех блоков переключателей, ручек и ручки газа и засверлить в клипонах отверстия для штифтов-выступов, имеющихся на всех элементах. Установка колеса
Установить проставки от Файрблэйда в переднее колесо
Отпустить болты зажима оси колеса на перьях вилки
Установить колесо и продеть ось колеса слева направо
Завинтить гайку оси колеса до рекоммендованного усилия
Визуально проверить зазоры и положение колеса
Установить тормоза и убедиться что диски попали между колодками
Затянуть болты крепления тормозов и затянуть болты зажима оси колеса Проверка установки
Сняв мотоцикл с подставки, взять его за руль, нажать ручку тормоза и раскачивая мотоцикл вверх-вперед-вниз-назад убедиться в отсутсвии люфта в подшипниках ос и вилки.
В случае люфта – снять верхнюю траверсу и перезатянуть подшипники
Установить переднее крыло
Установить переднее крыло.
Уставновить зажимы крепления тормозных шлангов.
Установить обтекатель
Весь процесс занял 4 часа при немного более сложной установке вилки от Файрблэйд 98-го года» Тюнинг задней подвески VTR 1000 Firestorm. Автор : bluesman Задняя подвеска Файрсторма не столь проблематична как передняя – устанавливаемый Хондой амортизатор SHOWA в принципе справляется неплохо и имеет регулировки по поджатию пружины и депфированию компрессии.
Тем не менее, некоторые особенности развесовки и геометрии ФайрШторма делают его управляемость слишком нейтральной, а иногда и создают эффект недостаточной поворачивемости в повороте и некоторого сопротивления быстрой «укладке» в поворот или перебросу в связках поворотов со стороны на сторону.
Ощущения это создает довольно интересные – при заводских настройках подвески прохождение «тесного» и крутого поворота требует вначале достаточно жестко наклонить мотоцикл (контрруление работает отлично как всегда), после чего Щторм послушно начинает писать дугу поворота. Но примерно после первой трети дуги радиус поворота мотоцикла начинает уменьшаться и на выходе из поворота вы обнаружите себя близко к правой обочине.
Эта же особенность помогает Шторму на горных серпантинах, но может немного раздражать в городе.
Общая тенденция выработанная многочисленными владельцами на основе собственного опыта – поднимать «хвост» мотоцикла проставками или за счет использования тюнинговых амортизаторов, где диапазон поджатия пружины выше, и часто имеется возможность изменять длину штока.
Как это ни странно – шайба-проставка толщиной в 6 миллиметров, установленная межде верхом амортизатора и верхним кронштейном его крепления полностью решает проблему – управляемость становится намного «острее» и при этом пропадает эффект уменьшения радиуса поворота. 
Эскиз шайбы-проставки. 
Фото проставки. Изготовить ее просто даже в домашних условиях, а для установки достаточно отвинтить верхнюю гайку крепления амортизатора, вставить шайбу-проставку между фланцем амортизтора и площадкой в которую он упирается и закрутить гайку снова.
Ну а в случае установки тюнингового амортизатора задняя часть приподнимется практически всегда, поскольку предустановки тюнинговых амортизаторов для Шторма предусматривают подобное улучшение управляемости именно за счет поднятия задней части мотоцикла. Если даже при просто установке амортизатора WP, Ohlins, Hyperpro, Penske и т.д. вы обнаружите, что высота задней части мотоцикла не приподнялась - вы всегда можете увеличить поджатие пружины или отрегулировать длину штока, добившись практически такого же результата.
Что же касается установки тюнингового амортизатора – выбор довольно велик. Могу поделиться своим опытом.
Я сменил амортизатор на Wilbers, с раздельными регулировками демпфирования компресии, отбоя и поджатия пружин. Как обычно для амортизаторов Вилберс – регулировка демпфирования компрессии тоже раздельная для разных диапазонов скорости движения штока.
Подробнее вы можете прочесть о выборе тюнингового амортизатора тут:http://serjik.ru/stCB600_cb600test.shtml
Для меня результат этого «апгрейда» был еще более серьезное улучшение работы подвески, чем я ощутил при замене амортизатора на предыдущем своем мотоцикле.
Прежде всего – как и ожидалось, управляться Шторм стал «острее», легче перекладываться в связках поворотов и полностью стабилен в поворотах с некачественным покрытием. Дуга в повороте стала абсолютно предсказуемой.
Другое (и немаловажное) изменение – мотоцикл стал значительно комфортнее, и передает намного меньше неровностей дороги на шасси и ездока. При этом спортивность подвески не пострадала, жесткость тоже – просто амортизатор работает лучше, а раздельная регулировка демпфирования компрессии и отдельная система клапанов позволяет найти оптимальный компромисс для любых условий езды. Для реглировки амортизатора не надо ничего разбирать, все регулируется «на месте».
Существует и еще одна проблема – насколько она реальна и серьезна мне сказать трудно, поскольку я в принципе предпочитаю шасси с определенной эластичностью. Но адепты жестких спортов утверждают, что маятник Шторма «гуляет» в экстремальных режимах.
Побороться с этим можно 3 способами:
1. Найти маятник от старого Файрблейда с «усилителем», отпилить этот усилитель и приверить его к маятнику Шторма
2. Купить дорогущий тюнинговый маятник от JMC или Metmachex – дополнительное преимущество в этом случае – внешний вид (неважно) и эксцентриковая система регулировки натяжения цепи (полезно).
Смотрите тут – Metmachex: www.metmachex.co.uk
JMC: www.swingarm.com
3. Плюнуть и учиться лучше ездить или плюнуть и купить другой мотоцикл
Ну и наконец – экстремальный способ.
С помощью довольно небольших переделок (обойдетесь токарными работами) установить консольный маятник от Honda VFR750 RC36.
Как это повлияет на управляемость – понятия не имею. Выглядит это очень красиво, и многие это делают. Имеет ли это смысл – вам решать. Могу только сказать, что результат никогда не будет таким хорошим, как с тюнинговым «двухсторонним» маятником. Но возможно переделка будет дешевле.
| 
